Nikon Digital SLR Camera Guide

참고로, 화각이란 어떤 초점 거리에서 직사각형 이미지 센서의 대각선과 이루는 각도를 말한다.

초점 거리 50mm의 표준렌즈의 화각은 약 46도다. 이는 사람 눈의 시각과 같은 각도이다.

물론, 고가의 렌즈를 한꺼번에 여러 개 구입하기는 힘들기 때문에, 초기에는 1개의 줌 렌즈 정도로도 충분하다.

단 초점 렌즈에 비해, 줌 렌즈는 여러 초점 거리로 변경하며 촬영할 수 있고, 그 초점 거리에 따라 다양하게 변화되는 화각을 이용하여 원하는 구도를 멋지게 잡아 낼 수 있는 작화가 가능하기 때문이다.

SLR 카메라 구입시에는 기본 렌즈 외 최소한 줌 렌즈 1개 정도는 기본적으로 추가하여 준비할 필요가 있다.

카메라는 좋은데 촬영할 렌즈가 표준 단 초점 렌즈 1개 정도밖에 없다면, 작화에 제한을 받을 수 밖에 없으므로, 고비용 투자가 무의미하게 된다. ^^**

SLR 카메라들의 최고 강점은 큰 렌즈와 큰 이미지 센서, 초점 맞춤이 빠르고 정확한 탁월한 AF, 사진적인 표현에 중요한 역활을 제공하는 다양한 기능들이 많고, 이를 지원하는 첨단 사진 처리 기능들이 탁월하다는 점이다.

따라서, SLR의 성능적인 특장점을 다양하게 활용하면, 자신이 추구하는 사진 이미지를 원하는 유형으로 포착하기가 쉬워진다. 여러개의 렌즈와 SLR 바디를 큰 카메라 가방에 넣고, 더우기 플래시, 삼각대까지를 꽤 무거워도, 함께 들고 다니는 이유가 바로 이 때문이다.

더우기 방송용이나 영화용으로도 충분한, 풀 HD 무비의 동영상 기록까지 가능하여, 정지화상 촬영용 SLR 카메라와 디지탈 무비 기록 캠코더를 함께 가지고 다니는 것이 되므로, 스틸 사진에 국한된 취미가 아니라, 프로급 고화질 동영상 무비 촬영까지로 영상 캡춰 영역을 확대할 수 있다. 구체적인 특장점 개요들도 이 자료에서 소개한다.

완벽한 사진과 프로급 동영상을 자신의 의도에 어울리는 화각으로 기록하여, 스틸과 무비를 동시에 즐길 수 있다는 것은 최고의 강점이라 할수 있다.

이 간단한 개념들을 조금 더 구체적으로 알고 있면, 사진의 본질적인 이해가 깊어지게 되어, '빛을 미묘하게 컨트롤'로 할 수 있게 된다. 그 결과 사진을 '사진과 같이' 촬영할 수 있는 실력 향상과 그 미묘한 빛의 변화로 얻어지는 아름다운 광학적인 변화를 지켜보거나, 이를 더 아름답게 기록하는 사진 촬영의 즐거움을 만끽할 수 있습니다.

이러한 '빛의 노출 컨트롤' 요소를 구체적으로 모르면, 사진 촬영은 언제나 구름잡는 이야기가 되고, 그 어떤 사진 촬영의 즐거움도 느낄 수도, 이해 할 수도 없게 된다. 당연히 사진을 '사진과 같이' 촬영하는 것은 그저 막막한 일이 되고 만다. 셔터 버튼밖에 누르지 못하는 일로 스넵 사진만 촬영하려면, 차라리 가벼운 스마트 폰이 더 편리하다. 하지만, 이는 사진을 '사진과 같이' 촬영하는 가장 멋진 즐거움을 포기한다는 말이 된다.

그리고, 이렇게 조절한 빛이 정작 어떤 경우가 적정 노출이 되는지 어떻게 알까? 일단 기본적으로 요 정도만 알고 있자. 카메라에의 cpu에는 일반 사진 촬영시 어떤 거리에 어떤 밝기일때, 조리개와 셔터가 어느정도이면 적정 노출이 되는지에 대해 수만장의 실제 사진 밝기 데이터가 들어가 있다. 즉 셔터 버튼에 손가락을 올려놓고 살짝 반 누름 하는 순간, 포커스가 맞추어진 부분의 밝기를 카메라가 측정한다. 그리고, 현재 촬영하고 있는그 카메라에서 설정되어 있는 셔터, 조리개치, 감도와 비교한다. 그리고 그런 설정상태 그대로 촬영하면, 노출이 오버가 되는지, 언더가 되는지를 촬영자에세 알려준다. 바로 노출계를 통해 보여주게 된다.

적정 노출 여부를 알려주는 노출계 정보는, 주로 수동모드 촬영일 때 파인더나 액정 모니터에 표시된다. 촬영자는 이 정보를 보고, 적정 이면 그대로 촬영하고, 적정 노출이 아닌 상태라면, 조리개 구경 크기를 바꾸거나, 셔터 속도를 조절하거나, 감도를 조절하여 파인더나 액정 모니터에서 보이는 노출계 정보가 적정 노출로 되도록 조절하게된다.

조리개, 셔터,감도를 조절하는 즉시, 그 때마다의 노출 변화 상태를 즉시 노출계가 보여주게 되므로, 이를 보고 적정 노출로 맞추는 일을 못할 사람은 없다.

만약, 카메라에 이 노출계가 없다면, 그 누구도 적정 노출을 맞출 수가 없다. 프로들도 마찬가지다. 물론 프로들은 이 카메라의 노출계 정보를 가장 잘 활용하는 사람들이다. 오히려, 서브로 외부 노출계를 추가로 가지고 다니기도 한다.

그런데, 자동 관련 노출 모드로 설정된 상태에서는 이러한 노출계 정보를 보여 주지 않는다. 보여줄 필요가 없기 때문이다. 이미 카메라가 자동으로 적정 노출이 되는 조리개와 셔터를 설정한 상태로 대기하는 상태이기 때문이다. 그러므로, 조금 복잡(?)하게 느낄 수도 있는 수도 있는 이 노출계 정보를 굳이 보여줄 필요가 없기 때문이다.

늘 자동 관련 노출 모드로만 사진을 촬영한 사람은 아예 이 노출계 정보 자체를 한번도 본 적이 없는 사람들도 있다. ^^** 노출계라는 용어를 아는 사람은 그래도 사진에 대하여 조금은 알고 있는 사람이고, 노출계란 용어 자체를 처음 들어 본 사람은 100% 초보자이다. 노출계는 매우 중요한 요소이므로, 뒤에서 별도로 언급할 것이다. 그래도 지금 위에서 언급된 정도만 알아도 사실은 상당한 레벨이 된다.

빛의 통과 량을 촬영자가 조절하기 쉽도록, 셔터는 시간으로 구분된 단계를 가지도록 해 놓았고, 조리개의 구경 크기 또한 그 단계를 나누어 놓은 것이 카메라의 셔터 속도와 렌즈의 조리개 치 이다. 큰 개념은 다 알고 있으면서도, 나누어 놓은 단계까지 알아보지 않음으로써, 모든 것이 그저 애매모호한 상태로 되고만다.

셔터는 1초를 기준으로 각 단계를 1/2로 단계를 나누어 놓고 있다. 1, 1/2, 1/4, 1/8...1/60, 1/125, 1/250...1/1000,1/2000,1/4000초 등이다. 물론 더 저속도 있다. 2,4,8,15,30초이다. 모두 다 각 1/2씩 차이를 가진 스텝으로 나뉘어져 있다.

조리개는 구경 크기를 나타내는 수치로 나뉘어지므로 각 단계의 차이가 루트 1/2 씩의 차이를 가지는데, 이 조리개 구경 크기를 나타내는 수치를 F치라는 무차원 수를 사용한다. 즉, F1.4, 2, 2.8,4,5.6,8,11,16,22,32로 각 루트 1/2 스텝으로 나뉘어져 있다.

이때 조리개 구경이 가장 큰 F수치는 F1.4이다. 조리개의 경우 F숫치가 가장 작은 것이 가장 큰 조리개 구경 크기를 나타낸다. 초보 시절에 가장 이해가 잘 안되고 헷갈리는 부분이 바로 이 조리개 수치이다.
숫자로는 가장 작은데, 실제 렌즈에서 빛이 들어오는 조리개의 가장 큰 구경 크기를 나타내기 때문이다.

이는 조리개 치인 F가 역수 개념이기 때문이라는 사실은 알고 있으면 좀더 기억하기 쉽게된다. .
(예를 들어, 렌즈 초점길이가 50mm이고, 그 렌즈에서 빛을 통과 시킬 수 있는 렌즈 내부 경통의 유효구경이 25mm인 렌즈가 있다고 할 때, 어떤 조리개 구경 크기를 나타내는 F값은 '조리개로 설정한 유효구경 크기/초점길이'의 '역수'이기 때문이다. 즉 조리개 조절링으로 만든 조리개 유효 구경 크기가 25mm 이라면, F치는 2가 되는 것이다. 조리개 구경 크기에 따라 이와 같이 계산하면, 바로 상기와 같은 F1.4, 2, 2.8,...,22,32 조리개치가 나오게 된다. 왜 굳이 이것을 역수로 사용했는지 묻지 말자. 사실 나도 잘 모른다. ^^**)

빛을 2배나 더 민감하게 받아 들일수 있도록 하면, 셔터와 조리개로 조절 불가능한 빛의 량을 2배 만큼 더 확보할 수 있게 되는 것이다.

4배,8배... 등으로 고감도로 설정할 수 있다는 것은 어두운 곳에서 사진을 촬영할 때, 플래시를 사용하지 않고도 사진 촬영이 가능하게 되다는 이야기도 된다.

그러나 고감도로 올라갈수록 전지적인 노이즈의 발생으로 화질이 거칠어지는 단점이 있다. 그런데, 최근에는 고감도로 하여도 노이즈를 억제하는 기술들의 발전으로 고감도 영역에서의 기록도 충분히 사용 가능한 화질을 제공하고 있다.

통상적으로 기본을 ISO100이라고 한다. 감도를 200으로 하면, 2배 더 확장시켜 받아들이고, 400, 800, 1600, 3200, 6400,12800 등의 고감도까지도 사용이 가능하다. 저감도로는 ISO50이 사용 가능하다. 필름 카메라 시절에는 저감도는 주로 조감도 같이 큰 사이즈로 인화 해야할 사진인 경우에 많이 사용되었다.

또한, 각 감도를 가진 필름을 따로 구입하여 사용했으나, 디카에서는 다이얼 조작만으로 간단히 감도 변경이 가능하다. 고감도로 갈수록 노이즈 발생이 심해지는 것이 단점이지만, 이제는 12800까지도 상용 감도로 사용이 가능하다.

특히 SLR카메라는 이미지 센서의 크기가 크고, 수광 픽셀 입자 자체도 크므로, 고감도를 커버하는 범위가 컴팩트 카메라도 보다 훨씬 넓고, 고감도에서의 노이즈 발생이 원천적으로 적게되는 장점이 있다. 같은 감도에서도 SLR카메라로 촬영된 이미지의 노이즈가 훨씬 더 작다. 즉 SLR 카메라가 고감도에서도 훨씬 더 고품질이 된다는 이야기다.

셔터와 조리개, 그리고 센서의 감도는 카메의 노출을 컨트롤 하는 3가지 요소라는 점을 안다는 것은 카메라에 대해서는 이미 7부 능선을 넘은 것이나 마찬가지다.

사진의 촬영이란 바로 이 3가지 요소를 적절하게 엮어 만들어내는 노출의 조화이기 때문이다.

이 개념을 아는 사람들은 초보자들과는 사진 자체가 확연히 다르게 된다. 사진의 근원이자, 컬러의 근원인 빛을 컨트롤 이해 할 수 있는 사람이기 때문이다.

기술적인 개요 그림의 내용까지 굳이 이해할 필요는 없다. 다만, 거기에 나온 용어등을 한번 정도는 봐 두는 것이 앞으로 여러 경로들을 통하여 접하게 될 디지탈 사진에 대한 정보들을 이해하는데 도움이 될 것이다. 지금은 그냥 구경만 하고 가도 충분하다. 그런데, 또 보면, 사실 모를만한 내용들도 아니다.

셔터 버튼을 반 누름 하는 순간, 카메라는 겨냥한 피사체로 포커스를 맞추고, 그 부분에 대한 빛의 상태를 정밀하게 판단하는 일은 카메라의 메이커의 지존심이 걸린 문제이기에, 빛의 분석과 판단에는 각종 첨단 측광 기술들이 투여되어 있다.

카메라의 촬영 모출 모드가 수동으로 설정되어 있을 때는 반드시 이 노출계 정보를 참조하여 노출 설정을 수정하여 촬영하게 된다. 물론노출 모드가 자동 모드인 경우에는 노출계 정보가 나타나지 않는다. 앞에서도 설명했지만, 자동 노출 모드인 경우에는 카메라가 이미 적정 노출 상태로 만들어 놓고, '완전 누름', 즉, 촬영을 대기하기 때문이다.

수동 노출 모드 상태인 경우에는 측광과 동시에 현재 카메라에서 설정된 조리개 치, 셔터 속도, 감도 상태 그대로 촬영하면, 노출이 오버되는지, 언더가 되는지를 파인더나 액정 모니터를 통해, 노출계 정보를 표시한다. 그 노출 정보를 참조하여, 적정 노출이면 그대로 촬영하고, 노출 부족상태로 나오면 빛이 더 들어 오도록 조리개 구경크기를 더 크게 하거나, 셔터 속도를 더 저속으로 해주면 된다.

반대의 경우(노출 오버시)는 반대로 하면 된다. 이 과정에서 노출계가 적정 노출을 가르키면, 그대로 촬영하면 최적의 적정노출이 얻어진 사진을 기록할 수 있게 된다. 물론 촬영자가 의도적으로 노출을 약간 더 주어도 되고, 언더를 시켜도 된다. 그건 촬영자의 마음이고, 경험치에서 얻어진 피사체 씬에 대한 노출 경험을 통하여 의도적으로 가감을 시키기도 한다. .

대표적인 예가 역광 상태의 피사체 촬영시, 프로그램을 가지고 판단하는 카메라는 이를 밝은 상태를 인식할수 밖에 없지만, 촬영자는 그것을 적정 노출로 여겨 그대로 촬영하면, 실제로는 노출이 언더가 된다는 사실을 경험적으로 알고 있다.

그래서 노출 보정 도구를 이용하거나, 또는 직접 셔터와 조리개를 빛을 더 들어오도록 개방 하거나, 또는 감도를 이용하여 더 고감도로 설정시켜 노출을 일부러 더 주어 적정 노출로 만들기도 한다. (물론, 최근에는 카메라가 역광 상태를 인지하여 보정까지 된 상태로 적정 노출을 알려 주기도 한다)

사진을 올바르게 촬영하기 위해, 촬영자가 가장 먼저 해야 할일은 측광 모드를 선택해 주는 일이다.

촬영하려는 씬의 상태에 가장 어울리는 측광 패턴을 카메라에게 제대로 알려 주어야, 카메라가 최적의 노출 측광이 가능하기 때문이다. 카메라는 단지 설정된 측광 패턴으로밖에 빛을 판단할 수 밖에 없다. 이 점을 결코 잊어서는 안 된다. !!!

설정 변환은 라이브 뷰 버튼으로 간단히 변경이 가능하다. 광학 파인더 뷰 상태에서 라이브 뷰 상태로 바꾸면, 미러 박스내 45도 미러가 위로 올라 붙게 되면서, 광학 파인더는 차단되며, 동시에 액정 모니터에 동영상 촬영할 때와 같이 실시간으로 피사체가 보여지는 라이브 뷰 상태가 된다.

파인더 뷰에서 라이브 뷰로 바꾸는 방법은 우측 그림과 같이 Lv 레버를 화살표 방향으로 이동시키면 간단히 변환된다.

그리고 AF 서보 모드나 AF 포커스 에리어 모드의 변경등은 i(아이)버튼을 클릭하면, 액정 메뉴 화면에서 간단히 찾아 설정 변경이 가능하게 된다.

AF 에리어 모드는 뷰 모드(파인더 뷰, 라이브 뷰)에 따라, 각각 4가지 씩의 특화된 AF 에리어 모드를 제공하고 있다.

언뜻 생각하기에는 뭐가 복잡한 느낌도 먼저 들게 되기도 하겠지만, 실제 촬영에서 버튼 조작등으로 매우 손쉽게 선택 변경이 가능하므로 포착하고 싶은 대상을 빠르고 정확하게 잡아 낼 수 있게 된다. 지금은 구체적인 내용보다, 오히려 이런 큰 개념을 먼저 파악하는 것이 현명한 요령이 된다.

큰 개념이 확실하게 구분되면, 상세부분은 자연스럽게 파악하기가 더 쉬워지기 때문이다. 상세 조작은 매뉴얼에 다 상세하게 나와 있으므로, 이를 참고하여 보고 몇 번만 연습하면 되는 일이다.

역시 (i)아이버튼을 눌러 액정 모니터의 메뉴 화면에서 간단히 설정을 변경할 수 있다. 카메라 메이커가 이렇게 만들어 제공한데는 그만한 이유가 있다고 믿고., 그냥 신뢰하면 된다. ^^**

셔터 버튼을 '반 누름'했을 때, 초점을 맞으면 Lock하여 잠금을 할 것인지(AF-S), 아니면 계속 추적하며 맞추게 할 것인지(AF-C), 또는 자동으로 움직임이 있으면 계속 추적하고, 정지되어 있으면 잠금이 되게할 것인지(AF-A)등을 결정하는 AF 모터 구동 방식을 AF 서보모드라고 한다.

그러나, 지금은 다 구분하지 않아도 된다. 단지 AF 서보가 무슨 말인지를 알고가면 된다. 초점을 맞추는 행위는 셔터 버튼의 반누름에서 부터 시작된다. 따라서 그 반 누름시 렌즈의 AF를 구동시키는 바디 내에 있는 AF 구동 모터가 어떻게 작동되는지를 구분할 필요가 있어 이를 구분한 것이다.

이러한 모드 변경은 위의 read more 분의 우측 그림에서 보듯이 (i)아이버튼을 눌러 액정 모니터의 메뉴 화면에서 간단히 설정을 변경할 수 있다. 또 이 AF 서보 방식은 사진 촬영을 위한 뷰 방식(파인더 뷰, 라이브 뷰)에 따라 2~3가지 AF 구동 서보 모드가 지원된다.

이 내용은 니콘에서 제공하는 디지털 일안레프 기초 설명 부분에 나와 있는 내용으로 니콘의 모든 SLR 카메라에서 공용으로 적용되는 내용이다. 아래 화면의 그림은 D5000 모델이지만, 내용은 거의 같은 것이다.

라이브 뷰 모드에서 제공되고 있는 AF에리어 모드는 4가지로, 와이드 에리어 AF, 모멀 에리어 AF, 타켓 추적 AF, 얼굴인식 AF 모드가 제공된다. 왠지 명칭만으로 구분이 가능할 것 같은 느낌이 든다.

이러한 포커스 포인트의 쓰임새를 잘 알아두는 것이 초점을 잘 맞추어 사진을 촬영하는 요령이된다. 소위 무조건 촬영하는 것이 아니라, 디지탈 파워에 대해 뭔가를 알고, 그러한 메리트를 자신이 능동적으로 활용하기위해, 선택하여 활용하여 사진을 촬영하는 것이 된다.

이 자료 역시 참고로 아래 내용은 '포토 엔조이'부분에서 가지고 온 내용이다.

따라서, 그 조합의 선택에 따라, 사진의 멋을 표현하는 방법을 달리 할 수 있다는 의미가 된다.

그러므로, 먼저 이런 셔터와 조리개의 조합에 따라 달리 나타나는 사진적인 표현을 먼저 알고 있다면, 사진 촬영시 자신의 촬영 의도에 어울리는 표현을 제공해 줄 수 있는 셔터와 조리개 치의 조합, 즉, 그 사진적인 표현을, 사진 촬영자가 스스로 선택하여 촬영할 수 있다는 것을 의미한다.

사진적인 표현을 선택하는 노출의 기본 개념이 바로 이것이다. 이 개념을 알고 있는 사람의 사진과 모르는 사람의 사진은 천지 차이가 나게된다. 즉, 프로와 초보자의 차이가 된다.

즉, 어떤 사람은 여성의 인물 사진을 뒷 배경을 흐리게 만들어 인물만 잘 부각되게 촬영하고, 어떤 사람은 그냥 적정 노출로만 되게 촬영하여 여러가지 잡다한 배경들도 함께 촬영되어 주인공의 얼굴이 특별하게 느껴지지 않는 그냥 평범한 사진으로 촬영하기도 한다. 즉 같은 노출인데, 어떤 사람은 프로와 같은 사진 표현을 즐기고, 어떤 사람은 고가의 SLR 카메라를 가지고 그냥 밋밋한 스넵 사진 정도밖에 촬영하지 못한다면, 매우 억울 하지 않겠는가?

이런 표현의 선택을 못한 이유는 단지 어떤 셔터와 조리개치의 조합이 어떤 광학적인 표현을 나타내는지 몰라서 선택하지 못한 것 뿐이다. 단지 이것이 사진의 실력 차이라고 하면 정말 억울한 일이 된다. 복잡하지도 어려운 것도 아닌 그런 내용을 몰라, 사진적인 표현을 선택할 줄 모른다는 것은 너무나 안타까운 일이된다.

같은 EV 밝기를 나타내는 셔터와 조리개 치의 조합을 보면, 한 가지 특징이 있음을 알 수 있다. 조리개 구경이 큰 것이 선택되면, 그 대각선의 셔터 속도는 빠른 쪽이 선택된다. 또 그 반대로, 조리개의 구경이 작은 것이 선택되면, 셔터 속도는 저속이 선택된다.

셔터를 중심으로 설명해도 역시 같은 특징을 나타낸다. 이는 어떤 특정 EV치의 밝기를 확보하기 위함이므로, 당연히 항상 이러한 유형의 조합으로 이루어지게 된다. (상기 이미지의 대각선 방향 그림 참조)

적정 노출의 범위 내에서 조리개나 셔터의 사진적인 표현을 선택하는 것이 바로 사진 촬영이므로, 이러한 광학적인 표현을 먼저 알고 있어야 한다. 그래서 자신이 촬영하려는 씬에 원하는 그러한 광학적 표현이 잘 적용시켜 촬영하는 것이, 멋진 사진을 촬영하는 기본 테크닉이라 할 수 있다.

셔터와 조리개는 어느 한 쪽을 먼저 선택하면, 그 나머지는 먼저 선택한 요소의 노출을 보완하는 쪽으로 따라 설정되기 마련이다. 적정 노출을 맞추기 위해 서로 보완이 되는 것이다.

따라서 사진 촬영시 조리개의 표현에 중점을 두어, 조리개 개방의 표현(아웃포커스 효과)을 선택하든, 조리개 조임 표현(펜 포커스 효과)중 어느 한쪽을 선택할 수 있다. 그러면 셔터 효과는 동시에 따라오게 된다. 그 반대로 셔터 표현에 중점을 두어 고속 셔터 효과(스톱 모션 포착) 효과를 선택하든, 저속효과(유동적 표현 포착)를 선택하든, 그 선택에 따라 조리개 효과는 자연히 따라 오게 된다.

프로그램 모드에서는 자동으로 선택된 노출 조합을 다이얼을 돌려 변경할 수도 있다. 적정 범위의 노출이 되는 범위내의 모든 조합으로 간단히 바꾸어 설정할수 있고, 노출에 실패할 염려가 거의 없게 되므로 편리하다. 단, 기본은 항상 가장 일반적인 노출 조합이 선택되므로 특별한 노출 효과보다, 평범한 스넵 사진에 가까운 노출 조합이 선택된다.

따라서 프로그램 모드로 설정되어 있다고 카메라가 자동으로 노출 조합을 선택해준 것만 사용하기 보다, 다이얼을 돌려 원하는 조합으로 바꾸어 촬영한다면, 즉 아웃포커스 사진을 촬영하려면, 조리개 구경이 큰 조리개 치(F1.4에 가까운 작은 수치)를 섡택하면 되고, 경치 좋은 곳을 근거리에서 원거리까지 모두 다 잘 나오게 하려면 조리개 구경이 작은 조리개치(F22에 가까운 수치)가 되도록 설정하면 된다. 프로그램 자동 모드이므로 적정 노출이 되도록 셔터치가 설정된다.

또한 프로그램 자동 모드일지라도, 더욱 확실한 스톱모션을 잡으려면 셔터 속도가 빠른 쪽으로 선택하면 되고, 물의 흐름이 보이는 유동적인 표현을 살리려면 저속 셔터를 사용하면 된다. 프로그램 자동 모드이므로 적정 노출이 되도록 조리개 치가 설정된다.

따라서 어떤 모출 모드를 설정하든, 사진적인 표현을 촬영자가 알고, 자신의 촬영의도에 따라 그러한 광학적인 특징을 선택하여 촬영해야 한다는 점이 중요하다.

카메라가 상정하고 있는 씬과 유사한 피사체 상황에 적용하면, 거의 완전한 프로급 사진촬영이 이루어진다. 따라서 이러한 씬 촬영 모드에서 제공되는 씬의 종류를 기억하고 있다가, 적용할 씬을 선택하여 촬영해 볼 것을 추천한다.

촬영 테스트를 헤 볼수록 그 미묘한 변화를 느낄 수 있으므로 실제 촬영시 더욱 적합한 씬을 빠르게 선택할 수 있게 된다. 물론, 적용 필요성의 여부도 더욱 쉽게 판단할 수 있게 된다.

이 씬 모드 촬영이 좋은 매칭이 되었을 경우, 얻어진 노출 사진는 자신이 촬영했는지 의심이 들 정도가 된다.

디지털이기에 촬영만으로도 한번에 가능케 되는 이러한 특별한 효과가 적용된 사진은 반드시 한두장은 남겨 볼 필요가 있다. 역시 시간이 있을 때 충분한 테스트를 통하여 결정적인 씬 중에서도 간단히 선택하여 인상적인 사진으로 남겨 볼 것을 추천한다.

크리에이티브 노출모드나, 자동 노출 모드에서 이 마무리 스타일을 간단히 선택할 수 있게 하고 있다. 이 솔루션을 니콘에서는 'Picture Control' 는 이름으로, 캐논은 'Picture Style'라는 이름으로 제공하고 있다. 사진 촬영모드에서 카메라 배면의 i 버튼을 클릭하면, 간단히 메뉴 화면의 선택이 가능하다.

따라서 6개 중 한가지 스타일을 선택하면 된다. 디폴트로는 표준이 설정되어 있다. 이 역시 각 메뉴의 마무리 스타일을 사전에 테스트를 통해 충분히 숙지한 다음에 신중하게 선택하여 촬영하기를 추천한다.

그리고, 기존 6가지 외 자신이 기존 스타일을 더욱 자신의 취향으로 약간 변경시켜, 이를 별도 이름으로 저장시켜 커스텀 메뉴로 카메라에 등록하여 사용할 수도 있다. (조금 설명이 복잡한 관계로 여기서는 자세한 설명은 생략한다. D5300 모델의 PDF 설명서에도 생략되어 있지만, 그,렇다고 하여 이 기능이 없는 것이 아니다. 단지, 상세한 설명을 생략하고 있다는 이야기일 뿐이다.

사진의 본질적인 부분을 터치하는 내용이기도 하므로, 너무 프로 급 이야기면 초보자들에게는 오히려 혼란을 가져올 수 있기 때문에 pdf 설명서에는 기능만 소개하고,. 내용 설명은 생략한 것으로 보인다. 뒷편에서 구체적인 자료로 링크를 걸어 놓을 것이다.

이런 정도의 큰 개념까지만 알고 가도 큰 성과라 할 수 있다.

니콘 이미지 브라우저 에서 'Picture Control Utility'를 호출하여, 기존 픽쳐 컨트롤 매뉴의 변경은 물론 추가적인 세부 조정도 가능하다. 촬영된 이미지 파일은 니콘 이미지 브라우저 View NX2나 RAW 포맷 전용 컨트롤까지 가능한 유료 Capture NX2 브라우저 등에서 'Picture Control Utility' 메뉴를 클릭하면, 내용은 같은 것이지만, 카메라 메뉴 내부에서 선택했던 문자 방식의 세부 조정보다, 내용이 더 비주얼하게 컨트롤 할 수 있는 요소로 보여지게 된다.

여기서 기존에 선택했던 픽쳐 컨트롤 매뉴의 변경은 물론, 추가적인 세부 조정을 더 손쉽게 할 수 있다. 그리고 그 내용을 별도 커스텀 파일로 이름을 붙여 자신만의 커스텀 픽쳐컨트롤 파일을 만들수 있으며, 이를 카메라로 간단히 업로드 시켜 기존 6개 외 추가로 선택할 수 있는 커스텀 메뉴로 사용할 수 있게 된다.

참고로, 촬영한 후에 변경을 해도, 촬영시와 같은 같은 선택 결과를 보여주는 기능의 다른 예는, 화이트 밸런스가 있다. 기록시 촬영 파일의 형식을 RAW포맷으로 기록한 경우, 제공되는 RAW 포멧 파일 컨트롤 프로그램에서 다른 화이트 밸런스로 변경을 해도 촬영시에 변경한 것과 완전히 동일한 효과를 얻을 수 있다. 이는 디지탈의 힘으로 얻어지는 메리트라 할 수 있다.

광학 렌즈의 특징은 피사체는 조금 작게 촬영되지만, 전체적인 원근감이 명학해지는 특징이 있어, 가까운 것은 더 크게 나오고, 멀리 있는 배경 측은 더 멀게 보여지게 되므로 입체감도 있는 느낌의 사진으로 촬영된다.

반면, 따라서 그 만큼 화각의 폭은 좁아진다. 특히 망원 렌즈로 갈 수록 조리개를 개방시켜 촬영할 때, 광학적 배경 흐림효과가 커지게 되어 아름다운 아웃포커스 사진 촬영이 가능케 된다.

우측의 그림을 보면, 초점 거리가 짧을 수록 보다 넓게 촬영되고, 가까운 것과 멀리 있는 물체들의 대비가 명확해지는 느낌이 든다. 즉 퍼스펙티브(원근감)이 강조되어 지기 때문이다. 광각렌즈의 특성 때문이므로, 경치사진이나 건물 사진등을 전문으로 촬영하는 경우에는 광각 렌즈가 필요하다.

반면에 망원 렌즈의 경우, 저 멀리 있는 피사체의 일부분을 당겨와 화면에 가득체워준다. 초점길이가 길수록 당연히 화각이 좁아지게 되는 이유다. 망원 렌즈의 아웃포커스 효과는 크지만, 배경이 마치 앞으로 달려와 붙은것 같은 느낌도 있게 되므로 원근감은 표현하기 힘들게 된다. 스포츠 사진이나, 조류등 가까이 접근할 수 없는 대상을 촬영에 망원 렌즈가 필요하다. 인물사진의 아웃포커스 효과를 주로 노린다면, 85mm 초점 렌즈나 80-200mm 줌 렌즈 정도면 좋다.

피사계 심도는 초점을 겨냥한 부분을 중심으로 앞 쪽이 1/3, 뒷쪽이 2/3 정도가 그 초점이 맞는 범위가 된다. 초점이 맞는 범위는 조리개 구경 크기에 의해 결정된다. 조리개의 구경을 개방하면 할수록 초점이 맞는 범위가 좁고, 조리개구경을 작게 조이면 조일수록 초점이 맞는 범위가 넓어 진다. 촬영코자 하는 피사쳬가 있을 경우, 이들 중 어느 조리개를 사용할지는 촬영 대상을 고려하여 자신의 미적 감각으로 그 범위를 지정시켜 촬영하면 된다. 조리개 우선 촬영 모드는 이러한 작업에 편리하다.